挑選襯衫衣領3考量 

▲了解棉、亞麻或蠶絲等主要的襯衫布料選擇之外,其他像是衣領領帶口袋巾也要納入考慮:這個區塊就在你的臉部下方,也是眾多目光集中之處     / 圖片來源  

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襯衫衣領要怎樣才符合美感?

在歷史上,襯衫之所以會有今天這種樣子,是受了外套的影響。外套是外殼,強迫襯衫把重點放在衣領和袖口上,也就是看得到的部分。

華麗的衣領與袖口成為顯著的部分,起源於義大利文藝復興時期,以及十六世紀的英國宮廷。到了十九世紀後半,簡單、沒有裝飾的衣領與袖口成為標準範本。當時可拆卸的樸素衣領十分流行,一直持續到一九二○年代,講究時尚的年輕溫莎公爵和他的兄弟開創了一種風潮,也就是一種附在襯衫上可往下翻的細窄衣領,這種簡單、乾淨而舒適的方式,至今仍然很流行。

▲風流倜儻的溫莎公爵曾為了美人放棄整個江山,成人英國史上唯一一位自動退位的國王!       

襯衫衣領一向是男性服裝的識別重點,它為臉孔提供了焦點,作用就如同倒三角形,兩端的點讓臉孔像是被放在一個框架上。現在,襯衫的規則被認為世界通用。除了製作或是設計師的細微變化以外,大家幾乎異口同聲的認同「翻領」。各種不同的英式寬角領(English Spread Collar)被認為是最正式的,接著就是傳統的尖領,然後是小而圓的圓領(Club Collar),最後才是休閒的鈕扣領。領針與繫帶領(Tab Collar)則多半被認為只有少數紈褲子弟才會用,且超過半個世紀都不曾真正普及。

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▲ 英式寬角領    /圖片來源 

傳統的尖領(左),圓領(右)        /圖片來源  ,  

每種衣領的重要差異可分成三類

① 衣領的實際大小,也就是領尖的長度與寬度、在後頸及喉嚨的高度 

② 衣領留給領帶的空間大小 

③ 結構的堅固性,每一類都有特定規則,大多數都是(或應該是)無庸置疑的

衣領大小要符合美感,規則十分簡單:不論最新的風潮為何,男性的身高越矮(主要就是身高與體重),衣領就要越小脖子越長衣領就要越高。至於繫領帶的空間,則由個人偏好領帶打結的大小來決定:領帶打的結越大,領帶需要的空間就越大(意思是以明確的材質製成,或是更錯綜複雜的技巧編成的領帶,最好搭配寬角領襯衫)。第三個考量點純粹是出於品味:有些男性偏愛柔軟的衣服,不在意衣服有些奇怪的皺褶,以及根本無所謂的邋遢模樣;其他人則喜歡那種不管如何擠壓都不會變形的領子,這種選擇多半與個性有關。從襯衫衣領即可看出許多端倪。  

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最顯眼的西裝外套怎麼選在下頁!  

 兩款西裝外套怎麼挑?

西裝外套只有兩種基本版型:①單排扣 雙排扣。兩款都可以穿背心,也可以不穿。

單排扣西裝與休閒西裝外套,主要特色取決於前面的扣子:一顆、二顆、三顆或四顆扣子,四顆扣子的西裝在二十世紀頭幾年後就不太常見了。三顆扣子的外套是最受歡迎的,也是最常見的。其他的細節,像是肩膀與翻領的寬度有無腰身的剪裁貼袋或在開口處有滾邊的口袋(Besom Pocket),背後下襬有無開口,根據的都是當時的風潮。

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▲ 單排扣西裝(上圖)一向較受歡迎,至少在一般穿著上是如此,而最簡單的解釋就是,騎馬時穿單排扣外套最合適;不過,如果你想要一套講究的西裝,最好穿雙排扣西裝

若在有空調的地方穿著雙排扣西裝再搭配背心,就顯得有些多餘;不過,雙排扣西裝本身是必要的。事實上,如果你想要一套講究的西裝,最好穿雙排扣西裝。男人不穿雙排扣西裝的理由似乎無窮無盡,你會聽到像是「我就是沒辦法穿它們,和我的外型不合」,或是「我太矮了/太胖/太高/太瘦/太有稜有角(你自己選一個答案吧)!」想想那些最會穿衣服的人:威爾斯王儲、演員裘德洛(Jude Law)與丹佐‧華盛頓(Denzel Washington),以及掌握生活風格的行家雷夫‧羅倫(Ralph Lauren)。他們的外型和身材都不同,但都偏愛雙排扣西裝。關於規則,一個人能穿什麼、不該穿什麼,都跟態度有關,跟體型無關

 ▲雙排扣西裝是每個男人都該有的經典單品    / 圖片來源 

不妨記住一些跟樣式有關的小技巧。雙排扣西裝比較正式,而且比單排扣西裝看起來更具都會感。基於這一點,單色與條紋比格紋來得好(雖然格紋的雙排扣西裝看起來特別瀟灑)。而且傳統上,雙排扣西裝都是劍領,西裝領則是單排扣西裝外套用的。再者,外套前身的下片與上片重疊處,都會用一個「錨」扣來固定,這樣比較妥當。最後,雙排扣西裝外套通常會比單排扣外套短一些,以彌補重疊處多出來的布料。

 ▲雙排扣的「錨」    /圖片來源  

經典的雙排扣西裝,無論是西裝大衣或西裝外套,都有六顆扣子,其中二顆通常是固定的。

▲這兩顆釦子通常會扣上固定    / 圖片來源
不過,這並不是既定的規則,因為有些男人會選擇只扣右邊那排的扣子。說得更複雜一些,有些男人偏好只有四顆扣子,而不是六顆扣子,甚至是只有二顆並排的扣子;最後這種做法(二顆扣子)通常會受到質疑,因為太偏離常規了。有選擇性總是好的,講究時尚的男人總是會稍微越界。 

用西裝配件穿出質感在下頁! 

強化特色的配件:鞋子

穿西裝、皮鞋卻不穿襪子,一點也不時尚。人們常忽略鞋子/襪子/褲子間的關係,此區塊顯示出這個主題延伸的範圍確實很廣。

有些人認為腳應該是腿的一部分,且鞋子的顏色應盡量接近長褲的顏色,能在視覺上保持連貫性,襪子也應該銜接得天衣無縫。以這種方式搭配時,襪子的顏色應該跟西裝的顏色或色調相同。這並不是一件壞事,缺點則是少了特色,穿的人和看的人都會覺得有點無趣。

▲襪子是展現個人特色最好的方式!    / 圖片來源    

看待鞋子的另一種方式,則是完全把它當成設計與表現的另一個領域,是真正的配件,而不是服裝的延伸。不論是亮面皮或麂皮,從奶油色的陶坯黃到最深的赤褐色,褐色鞋子都有一系列的色調變化。老規則就是鞋子應該比長褲的顏色深一些,除了熱帶地區的服裝以外(按照無所不在的貴族傳統,熱帶地區服飾都是搭配白色鞋子),這個原則依然適用。

 

鞋子比長褲顏色深是很保險的做法    / 圖片來源 

現在有一些穿西裝與尖頭雕花皮鞋的人卻不穿襪子。這是極端且錯誤的穿著方式。首先,一定要考量健康,在皮膚外若有一層具吸收性的衣物,就能經常替換清洗,這不就是穿內衣的原因嗎?其次,這種為了表現出無所謂的明顯企圖,相當外行又不具說服力。當穿著商務西裝與皮鞋的男人,把不穿襪子當成某種時尚宣言(還不如只當一個鄉巴佬),很可能是一種誤解。對於身處時尚圈中的男人來說,這麼做是可接受的,畢竟他們身不由己。不過,親愛的讀者,這個樣子並不適合你

/圖片來源 

 

隱形的戰袍:香水

香氣現在是男性外表的一個重要面向,不僅反映了個人喜好,也是商務形象的另一個指標。就如同衣服一樣,男性應該也要有一個「香氣衣櫥」,有助於選擇適合的味道。

就像衣服一樣,每天應該選擇適合的氣味出門      / 圖片來源     

知道氣味的強度類型很重要,因為在一個商業環境中,一個男人應該只會聞到乾淨與清新的氣味。成功的男性會意識到乾淨給人的印象,最好的方法就是再加上些微的繁複,這就是他們要讓別人注意到他們存在的手段,而好的香氣並不會讓人無法忍受。由於熱度會強化香氣,所以氣候溫暖時要用清爽的氣味,而較強的氣味則留到秋冬再使用。 

最為人知的古龍水推崇者或許是法國的拿破崙(Napoleon),他每個月會持續向香水師訂製50瓶古龍水。他有點放縱,只是,皇帝不就應該如此嗎?他規律而充分的縱容自己,在沐浴後將一整瓶古龍水倒在身上,在一天之中覺得要提振精神時,又會再灑上1到2瓶。 

而英國那些紈褲子弟,以及不久之後他們那些重視穿著的後代,也就是攝政時期後期的「花花公子」與「浪蕩子」,有了進一步把香氣做為提振精神的手法: 他們在城裡過了一個耗費精神的夜晚後,就會把古龍水當成興奮劑來飲用。 

 

本文內文部分轉載來源:

  • 作者:布魯斯‧波耶(G. Bruce Boyer)
  • 出版社:商業周刊
  • 出版日期:2016/09/29
  • 語言:繁體中文

 

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