飛行員夾克之所以如此經典百搭，承蒙了它的外型剪裁。這款不起眼的外套能夠簡單搭配筆挺的西裝襯衫和領帶，就和搭配牛仔褲和球鞋一樣輕鬆寫意。

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回到飛機還是開放式座艙，且不提供暖氣的那個年代，在不限制身體自由的前提下，飛行員需要特殊的外套來協助保暖。因應需求的設計由美國陸軍飛行服裝委員會（US Army Aviation Clothing Board）研發，於1917 年首度面世，被視為飛行員夾克的起源。四年後，約翰．麥奎迪（John Macready）中尉穿著此外套在開放式座艙內飛越四萬呎高空，創下高度紀錄。

飛行員夾克每個階段的設計版本皆由真皮或翻羊毛製成，在航太科技不斷進步的過程中不斷朝更輕盈的材質演進：飛機座艙改為封閉式，提供暖氣，且空間變得狹窄（因為設備增加且機身設計更加流線），迫使外套的設計遠離笨重，然而仍然保留大部分的設計特色：剪裁的長度（該外套是為坐姿設計）、便於活動的寬大袖子和無肩線設計，合身的袖口和腰帶，並內建許多口袋（包括袖子上易於取用的筆袋），至今仍是多數飛行員夾克的標誌性設計。

在普及化之前，空軍機組人員通常會使用連隊補丁、官階徽章和部隊徽章來改造他們的夾克。通常會在夾克背面精心繪製飛機機型、畫在噴射機上的圖案（普遍會釘上女生的圖像）、任務成功的數字或者命中目標的數量。

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一些飛行員會將地圖縫入他們的夾克襯裡，防止他們在不熟悉的區域遭到擊落，而其他人則會縫上「血箋」——上頭印有外國文字，用來承諾戰區平民如果協助救援被擊落的飛行員，可以得到獎勵。有時不同顏色的襯裡也用來表彰與戰爭相關的成就：例如在一些單位，紅色緞面襯裡會授予已完成第五次空中擊殺的飛行員。

無論夾克改造與否，飛行員夾克長期以來一直是軍隊中最受歡迎的服裝，儘管需求量不變，但美國軍方偶爾會被迫提高生產量以降低成本，而此舉使這項單品過渡到民眾衣櫥和流行文化之中，也是可想而知的事。

從美國總統穿上羊皮領飛行員夾克，只為了誇示他們身為軍隊統帥的憑證，到90 年代的嘻哈明星，過渡到電影《這就是英國》（This is England）裡的光頭黨，還有常春藤名校的校隊夾克也是出於類似設計。現代飛行員夾克百搭，風格永傳。如果需要進一步的證據，2011 年討論度最高的大螢幕男性時尚，即是萊恩．葛斯林先生（Mr Ryan Gosling）在《落日車神》（Drive）中穿著的飛行員夾克。

 

節錄自 《The Mr Porter Paperback紳士的風格》